低价风潮席卷服饰行业。跨境电子商务平台Shein、Temu以及TikTok依靠中国成熟的服饰供应链迈向海外市场，“性价比”“平替”是这一些平台绕不开的关键词。

　　在此背景下，平台上的服饰商家和生产工厂也不得不接受平台制定的规则，甚至为稳固订单而选择出让利润。即便是大型生产企业，服务于海外品牌客户的晨风集团同样感受到生存危机。

　　在最近的一次采访中，晨风集团创始人尹国新告诉《第一财经》YiMagazine，晨风集团的服饰生产订单在最近5年间正在减少。2019年，晨风集团可以在一定程度上完成每天大约26万件服装的生产规模，现在则下降到了每天20万件。

　　创建于1967年的晨风集团通过外贸出口机会成长为最大的中国服装出口公司之一，2023年销售额33.28亿元，主要服务海外品牌客户。从生产加工丝绸服装起步，晨风集团现在拥有金坛、昆山、宿迁、泗洪、泗阳五大服装生产基地，还有常熟、宿迁两、棉类纺织生产基地，以及西文、社头两大辅料生产工厂，除正装西服外，其产业链几乎覆盖了其他所有服装品类。此公司也长期为优衣库、Patagonia、Stella McCartney等海外品牌提供服饰代工生产，并为中国独立设计师王逢陈、陈鹏等设立生产车间，生产设计师品牌的服饰。

　　在平台低价竞争的大环境之前，晨风集团就已经遭到了一轮冲击。2018年下半年升级的中美贸易摩擦，纺织服装产品在此期间进入了美国加征一定的关税的商品列表中。2019年，中国纺织品服装对美国出口额下降7.7%，是近10年来最大降幅。即便中美贸易摩擦暂告一段落，中国纺织品服装出口美国市场的总额比重也在持续下降。

　　与此同时，还有“新疆棉事件”的影响。2021年年初爆发的“BCI（良好棉花发展协会）事件”导致诸多海外品牌抛弃新疆棉花，在公开或者私下场合限制合作的代工生产企业使用新疆棉花。中国棉花近90%产自新疆，是中国生产棉花的绝对主力。实际上，早在“BCI事件”爆发前，部分海外品牌在2019年就要求中国生产企业停止从新疆地区采购棉纱。

　　“我们现在只能尽全力保住国际市场的生意。但是，现在的生意已经不是我们自己能决定的，跟我的货好不好、竞争力强不强也没关系。”尹国新告诉《第一财经》YiMagazine。

　　上述两大因素叠加新冠疫情于2019年年底爆发，出口欧美市场的纺织品缩减。Shein与Temu等平台出现后，维持工厂运转和订单收益成为难以兼顾的两端，一些代工企业通过转至东南亚建厂实现成本压缩，另一些则转而投向这些平台。

　　所有这一些因素都迫使晨风集团加快了改造的步伐。它的目的不是卷低价，而是增加自己的产业附加值。

　　因此，首先，晨风集团没有走通过海外建厂压缩成本的路线年接手晨风集团CEO职位的尹家豪分析，虽然东南亚等市场劳动力低廉，但是由于管理人员与当地员工语言不通而造成的沟通问题，使标准和要求无法准确地向员工传达，在当地建厂很难实现客户要的生产效率和产品的质量。与此同时，中国工厂的优点是品质品位、快速反应和设计研发。

　　其次，晨风集团开始整合生产链的前端。尹国新告诉《第一财经》YiMagazine：“我们原来做生产，我是一个生产商的角色，假如把前端也能够做起来的话，我们就变成了供应商。”这些生产前端的配套服务有机会服务于中国本土客户。

　　尹国新提到的生产前端包括高校实践项目、面辅料开发、设计研发等。晨风集团的前端延伸到了服装设计学校。2016年，晨风集团分别与东华大学、北京服装学院合作了实践学院和实践基地，提供从专题策划、设计、打版、制作等服装设计的全流程培训项目。两个校企合作项目都落地在昆山花桥的晨风时尚创意产业园。

　　在此基础上，晨风集团也把触角伸向了生产后的销售环节，包括投资showroom、开设买手店，以工作室的形式孵化自有品牌。晨风集团已经推出了设计师集成店Blink Gallery，孵化设计师品牌KEH FORME、Commxn Commxn。

　　2024年10月的上海时装周期间，XCOMMONS把旗下notSHOWROOM 2025春夏订货会从上海市区转到了近郊，落地江苏昆山花桥晨风时尚创意产业园。“这次 showroom 过来，是通过物理空间更清晰了我们想要实现的目标，就是把设计、生产和批发的整个链路打通。”尹国新告诉《第一财经》YiMagazine。

　　晨风集团与XCOMMONS紧密合作，既有投资关系，也有业态合作。notSHOWROOM部分展示品牌的服装生产环节在昆山时尚创意产业园内完成，时尚买手们可以直观看到设计师品牌新一季产品，也能同步参观设计生产车间。

　　在晨风集团的计划中，如果他们在校企合作项目中挖掘到了有潜力的学生，能够最终靠校企合作、showroom以及买手店等业务，为这些学生提供整套培养机制。

　　晨风集团在产业链前端的最新项目是聚焦设计中心，通过汇集设计开发人才，开发产业链客户所需的面料、辅料或者服装，面对的客户也不再局限于品牌商。

　　新的设计中心最近的落地是晨风集团与李宁合作开发的服装产品。2024年7月，中国李宁发布“剏”设计师平台，晨风时尚创意产业园中走出的设计师丁洁、高级成衣上秀蕙和设计师时装品牌KEH FORME，成为李宁“剏”设计师平台首次落地的合作伙伴及设计师，合作系列服装也已经在李宁渠道销售。

　　此外，晨风集团也推动设计端和生产端加速匹配。今年6月，中国纺织商会发起并成立了国际供应链委员会，聚集了73家中国各地的中高端服装、面料、辅料生产企业，帮助品牌商找到匹配的供应链，加快产品上市节奏，增加更多新产品。国际供应链委员会的首任轮值主席是晨风集团创始人尹国新，成员企业在晨风时尚创意产业园设立了展示空间。

　　对于晨风集团而言，完成服装产业链往高的附加价值的转型还需要更加多的时间，如何获得国内市场的认可也取决于大商业环境和消费的人力量的一同推动。但尹国新也非常清醒地认为，国际市场仍然很重要。“只有参与了国际的竞争，你才能够进步，才能够跟上世界潮流。”

　　Yi：晨风集团本身以生产为核心，尹家豪接班后，开始用悬挂流水系统提升工厂效率。年轻一代能带来的工厂改革是什么？

　　学生进入企业后，要通过一两年的实习，才能够真正开始上手。我们后来了解到，1年左右，服装行业里差不多60%的人换工作。服装专业的学生，从事相关工作的比例不到50%。主要是这些学生从学校转入企业后，感受到的落差太大。企业那边就觉得，我招来的是人才，怎么还要再培养他？我们初衷就是想要解决这一个问题。

　　在这两个校企合作基础上，我们才做了独立设计师的工作室，然后有了面辅料中心、技术中心、打样中心、生产中心和储运中心支持这些设计师品牌。这样，我们就完成了整个产品的开发过程。这些从学校出来的设计师做出来的产品，张樱的XCOMMONS可以帮他们做推广、做批发，我们在notSHOWROOM基础上还做了XC273。如果我们大家都认为这个学生值得培养，我们就能够最终靠自己的这套流程，一下子到底，达到最终的销售环节。

　　Yi：怎么样看待目前的复杂市场？有没有在国内开发像是优衣库这样的新的标杆客户？

　　我们现在要打通另外一条线，因为独立设计师是凤毛麟角的，所以组建设计中心。以前服装行业的学生成长渠道有限，要么自己做品牌，要么就是在企业工作，那他们就可以在设计中心工作，个人会使用松散型或者紧闭型的模式，这些设计师做完设计以后，张樱这边的XCOMMONS就可以举办设计展、选样会，品牌商、零售商或者电商客户都可以到这儿选样。园区那边有国际供应链委员会，他们也可以下单。以前韩国有东大门选样，我们中国为什么不能有自己的东大门？

　　Yi：晨风集团想做成“存在竞争力的纺织服装供应商”，具体这些年都是怎么做的？

　　我是1988年担任金坛县丝绸服装厂厂长。1989年，我们提出30年的发展规划，本来的想法是用三个10年逐步实现，但是我们仍旧是想得过于天真了。晨风集团前身是丝绸制造厂，我们想做成丝绸生产一条龙，从种桑树开始，养蚕、缫丝、印染到服装，上游涉及农业。当时提出的第一个10年的口号是“打造中国最存在竞争力的服装缝制工厂”。

　　2002年搬到昆山后，我们仍旧是想做成产业一条龙，就从生产链的三个方面考虑，包括面料的生产、辅料的生产、服装的生产。2012年，我们重新制定了战略，当时提出的新口号是“做具有一定规模的全品类纺织服装生产链”，目标是实现每天38万件的服装生产。2016年，晨风集团纺织服装全产业链落成。现在，晨风集团的辅料生产差不多了，但是面料生产还有很大的努力空间，包括规模、种类。我们现在的目标是要做存在竞争力的纺织服装供应商。

　　我们公司就是尽全力保证国际市场的生意。但我们只可以用尽全力，这个不是我们能做主的，现在不是说你的货好不好，你的竞争力强不强。我们尽全力要保护国际市场，没有国际市场，如何进步才是大问题，而不是在于生意能不能做多少。我认为，只有参与了国际的竞争，你才能够进步，才能够跟上世界潮流。

　　2019年的时候，我们都懵掉了。因我们第一大客户是优衣库，第二大客户是美国的Patagonia。日本是我们第一大市场，美国是我们第二大市场，欧洲是我们第三大市场。

　　目前在建的设计中心，这是我们原来在企业未来的发展上的考虑。在我们遇到现在的环境下，我们也能够为国内的品牌提供配套服务，作为我们应对外部环境的调整。原来只做生产的时候，我们是生产商的角色，假如把前端也能够做起来，我们就变成了供应商的角色。我们现在的目标是要做存在竞争力的纺织服装供应商。

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